?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Чужестранный Город.                                 Text and photos by Tatyana Borodinа (for Elegant New York)

«Нью-Йорк был чужестранным городом, чья пугающая масса, образы и многоязыкие звуки обрисовывали для эмигрантов контуры Америки в целом. Дистанция между вновь прибывшими горожанами и великим городом являлась во всем размахе и одновременно казалась преодолимой, благодаря магической арке Бруклинского моста – моста, где посвящаешься в ньюйоркцы – где бросаешь городу вызов» - Альфред Кейзин, американский литератор

«Колыбелью иммиграции в Нью-Йорке был Нижний Ист-Сайд. Условия жизни были суровы, но здесь зарождались социальное самосознание и общинная сплоченность, эффективность которой еще ощутима и сегодня. Фантастическая масса иммигрантов «плавилась» в американском горниле, и эта переплавка не могла проходить без страданий»

- Грейс Пэли, американская писательница

Нижний Ист-сайд. (Lower East Side).

Маршрут №7. Аутентичный.

В начале XVIII века обширные земли севернее Уолл-стрит были поделены между большими фермерскими хозяйствами и загородными поместьями. Район, который сейчас называют Нижним Ист-Сайдом (Lower East Side), не составлял исключения и практически весь принадлежал нескольким состоятельным фермерским семьям.  В первой половине XIX века большая волна немецкой, а затем ирландской эмиграции заселила Нижний Ист-Сайд, и он из благополучного пригорода превратился в бедную городскую окраину. В начале XX века этот район заполнил поток еврейской эмиграции, оттеснив немцев и ирландцев дальше на север. К 30-му году в Нью-Йорке (в основном, в Нижнем Ист-Сайде) проживало уже больше миллиона евреев.

С ростом  благосостояния их семей, некоторые части Нижнего Ист-Сайда пережили подъем: появились многоэтажные коммерческие здания, банки, издательства, магазины, рестораны, большое количество синагог и школ.  Но в целом район оставался бедным и неблагополучным.  Со всех сторон его окружали промышленные и портовые кварталы, делавшие его непривлекательным для жизни среднего класса. Поэтому на протяжении многих десятилетий он  застраивался домами для рабочей бедноты, известными под названием тенементс (tenements).

На улице Эссекс-стрит (Essex st) южнее Гранд-стрит (Grand st) легко отыскать кварталы типичной застройки 1879-1901 годов. Это дома шириной в 4 окна, каждая пара из которых принадлежала одной квартире. О величине ее можно судить, зайдя в магазин Pickle Gueys (49 Essex), крошечный размер которого точно соответствует величине типичной квартиры в этих домах. Если учесть, что количество жильцов в них доходило до полутора десятка, а летом даже внешние пожарные лестницы использовались для жилья, то нищета Нижнего Ист-Сайда становится очевидной.

Чтобы по-настоящему окунуться в атмосферу этого района второй половины XIX века, нужно посетить уникальный музей, расположенный недалеко от Вильямсбургского моста (Williamsburg Bridge) на Орчард-стрит (Orchard St).  Квартирный музей Нижнего Ист-Сайда (Lower East Side Tenement Museum, 97 Orchard St), наверное, единственный в своем роде – он не демонстрирует экспонаты, а хранит историю и передает атмосферу. Музею принадлежит многоквартирный дом, квартиры в котором снимали итальянцы, евреи  и ирландцы. При покупке дома для музея в 1988 году выяснилось, что его верхние этажи не ремонтировались с 1932 года. Это и помогло воссоздать историческую подлинность типичного для Нижнего Ист-Сайда жилья.

Основатели музея бережно сохранили все, что нашлось внутри, и добавили к коллекции еще немало артефактов той же эпохи. Были полностью воссозданы несколько квартир, принадлежащих семьям разных национальностей. Внутрь можно попасть только с экскурсией, билеты на которую нужно заказывать заранее. Необходимая информация на сайте:  http://www.tenement.org/tours.php

Путь от Квартирного музея до Вильямсбургского моста по Деланси-стрит (Delancey St) займет не больше 5-10 минут. Сам мост, фигурирующий в фильме Серджио Леоне «Однажды в Америке», очень красив и заслуживает того, чтобы прогуляться по нему: ярко-красные металлические трубки, оплетающие пешеходную дорожку на самом верху моста, чем-то напоминают Центр Помпиду в Париже. Многие считают, что открывающиеся с него виды красивее тех, которыми любуешься, пересекая Ист-Ривер по Бруклинскому мосту. А район со стороны Бруклина, примыкающий к  Вильямсбургскому мосту, теперь стал самым модным среди артистов, художников и музыкантов.

Нижний Ист-Сайд и Ист-Виллидж разделяет Хьюстон-стрит (Houston Str), которую в пятидесятых годах прошлого века расширили и изуродовали настолько, что ее не желает признавать ни один из районов. В Нижнем Ист-Сайде считают, что это уже Ист-Виллидж, а в Ист-Виллидже, что это Нижний Ист-Сайд. Так или иначе, именно на Хьюстон, на углу с Ладлоу-стрит (Ludlow Str) находится одна из главных кулинарных достопримечательностей Нижнего Ист-Сайда – закусочная Katz’s Delicatessen (205 East Houston St.). Начиная с 1988 года, в ней продаются знаменитые огромные сэндвичи с копченым мясом и огурчиками. Интерьер и меню не менялись тут со времен Рейгана, а огромный шумный зал, кажется, не знал ремонта с того момента, когда в 1910 году его приобрела семья Кац. Но как часто бывает в Нью-Йорке, внешность оказывается обманчивой, и однажды отведав блюда местной кухни, хочется вернуться сюда снова.

Вообще, при всей своей внешней непривлекательности район богат кулинарными жемчужинами. Небогатые и работящие люди, живущие тут из поколения в поколение, приучили рестораторов подавать им за заработанные тяжелым трудом деньги еду только отменного качества.

В Нью-Йорке важно точно знать, где и на что можно рассчитывать, дабы не уподобиться тем, кто ищет снег в жаркой пустыне, а тепло на северном полюсе. Поэтому отправляться в Нижний Ист-Сайд  нужно не за шедеврами архитектуры, а за кулинарными диковинками.  Например, недалеко от  Katz’s Delicatessen находится еврейский магазинчик Russ & Daughters (179 East Houston); один вид его рыбных прилавков  может довести голодного человека до обморока. Или «древняя» пирожковая Yonah Schimmel Knish Backery (137 East Houston Street), где подают картофельные кныши, которым нет равных в мире. Все они составят конкуренцию самому изысканному ресторану Верхнего Ист-Сайда. Пирожковая действительно очень старая, ее основал еще в 1910 году бруклинский раввин. Со времен, когда сюда захаживал Лев Троцкий, меню из нескольких сортов кнышей, домашнего супа и фирменного йогурта не претерпело изменений.

И еще одно место, поражающее несоответствием внешнего вида и внутреннего содержания, - ресторан  Sammy’s Roumanian Steak House (157 Chrystie St.). Крошечный подвальчик с незаметной вывеской отыскать непросто даже местным жителям. Он удивит вас своим интерьером – низким потолком, стенами, оклеенными фотографиями, и уже затем бесподобной румынско-еврейской кухней и уникальной музыкой в исполнении неповторимого Дени Лува (Dani Luv), в репертуаре которого и классические джазовые композиции, и зажигательные еврейские и румынские напевы. Уже в начале вечера музыкант умудряется расшевелить публику настолько, что даже усталые и солидные люди пускаются в пляс. Фотографии, которыми как обоями оклеены стены ресторанчика, говорят о его популярности больше, чем любые отзывы в газетах. За почти полувековую историю заведения его посетили практически все нью-йоркские и очень многие приезжие знаменитости.

Пройде чуть дальше по Хьюстон, можно получить еще одно острое ощущение, но совершенно другого характера. Здесь стоит солидный многоквартирный дом под названием  «Красная площадь» (Red Square, 250 East Houston Street). А с его крыши воодушевленно смотрит на нью-йоркский пейзаж статуя Владимира Ильича Ленина.

Скульптура была привезена из Советского Союза в 1989 году Майклом Розеном, владельцем и автором дома, бывшим профессором социологии Нью-Йоркского университета, который в конце 80-х увлекся строительным бизнесом.  Рядом с Ильичом установлены часы, на циферблате которых перепутаны все цифры. Вот что рассказывает о своем проекте сам автор:

- Когда я строил этот дом, мне хотелось как-то его выделить. Я назвал его Красным Квадратом. За форму и цвет. А потом привез статую Ленина. Получилась настоящая Красная Площадь, благо слова «квадрат» и «площадь» в английском обозначаются одним словом. Дом, как и Ильич, апрельский. В эксплуатацию сдан 9 апреля 1989 года. Тогда американская экономика переживала очередной кризис. «Последняя стадия капитализма», как и предвидел теоретик мировой революции, – время неспокойное, о чем и свидетельствуют часы над Красной площадью с непонятным временем. Я поставил Ленина лицом к Уолл-стрит – наблюдать за экономической моделью капиталистического общества. До переезда в США статуя пылилась на подмосковной даче своего создателя – скульптора Юрия Герасимова.

Южнее Брум-стрит (Broome Street) Нижний Ист-Сайд постепенно превращается в Чайна-таун. Но там, где Гранд-стрит пересекается с Эссекс-стрит, еще можно встретить старичков в ермолках и черных широкополых шляпах и еврейские забегаловки. Здесь непременно нужно посетить одно из лучших в Нью-Йорке кафе с домашними пончиками Doughnut Plant (379 Grand St), открытое в 1910 году. А дальше – на уровне Канал-стрит (Canal Street) вывески становятся все менее понятны, иероглифы вытесняют латинский алфавит,  английская речь встречается все реже. Китайский город прочно обосновался в этих кварталах, и о еврейском прошлом теперь напоминает разве что терракотовая Синагога на Элдридж-стрит (Eldridge Street Synagogue, 12 Eldridge St), построенная в 1887 году братьями архитекторами Питером и Фрэнсисом Хертерами. Здание представляет собой странную смесь готического, романского и мавританского стилей: обязательно загляните внутрь в солнечный день и посмотрите на игру света, проникающего сквозь разноцветные витражи. Деньги на постройку этого храма-шкатулки собрали восточноевропейские евреи. Сейчас сюда ходят евреи китайские.

Если пройти по Канал-стрит и свернуть на Бауэри-стрит (Bowery Street) в северном направлении, перед вами предстанет Новый музей (New Museum, 235 Bowery St). Его невозможно не заметить – настолько ошеломляюще и футуристически выглядит он среди малоэтажной застройки этого района. «Скульптурная груда прямоугольных кубов, смещенных относительно центральной оси» – такое описание музея кажется несколько скептичным, но фактически верно. Правда, близкое знакомство с музеем рождает и более романтические ассоциации – возникает ощущение, что здание попало на Бауэри-стрит из другого мира, и именно здесь и сейчас происходит фантастическая встреча прошлого с будущим.

Музей возник в 1977 году, а новое здание для него было построено в 2007-м японскими архитекторами Kazuyo Sejima and Ryue Nishizawa (архитектурная фирма SANAA). В 2010-м авторы стали лауреатами Pritzker Architecture Prize. Экспозиция Нового Музея посвящена исключительно искусству будущего – новым идеям и направлениям в его самых разных областях.

Историческая справка

1790 – население Нью-Йорка составляло около 33 000 человек, он был самым многонаселенным городом Нового Света;

1820  – в городе проживало уже 124 000 человек – после окончания наполеоновских войн его население выросло в 4 раза;

1835 – Нью-Йорк стал самым большим городом США;

1860 – население города выросло до 800 тысяч человек;

1880 – население Нью-Йорка уже составило свыше одного миллиона человек;

1889 – возник Большой Нью-Йорк – Манхэттен объединился с близлежащими городами: Квинсом, Бронксом, Бруклином и Статен-Айлендом;

1914-1918 –  первая Мировая война – новый наплыв эмигрантов.

Comments

( 1 comment — Leave a comment )
colonel_bob
May. 11th, 2013 02:47 am (UTC)
Это ужасно интересно, и хочется поесть в каждом упомянутом Вами месте. Так на Хьюстон же не запарковаться, а хожу я уже так себе... И ещё - днём-то там спокойно, а вечером, небось, стрёмно. У меня провинциальная привычка не бывать в сомнительных местах после 17:00. Может, я зря опасаюсь?
( 1 comment — Leave a comment )

Profile

AN
vladibo666
vladibo666

Latest Month

September 2018
S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Tags

Page Summary

Powered by LiveJournal.com
Designed by Tiffany Chow